下列的參數應該要注意:
2. 導電度(可能的話)
3. 碳酸硬度(KH)/總硬度(GH)
4. 酸鹼值(pH)/二氧化碳濃度(CO2)
5. 硝酸(NO3-)
6. 磷酸(PO4-3)
除了上述的這些參數,
當然也應該做氣味(氯氣!)和視覺的監控(鐵鏽)
如果我們確認自來水內出現了鐵鏽,
那就讓自來水不斷的流出,
直到水質清澈為止。
當我們懷疑自來水內存有氯氣時,
有三種可能做法:
將自來水透過噴嘴以高壓的方式"射入"儲水容器中,
入此能達到積極曝氣的目的。
使用活性碳來過濾自來水,
也就是以活性碳過濾器來移除氯氣。
氯氣本身因催化作用而移除,
但活性碳本身又不會耗損。
使用品質良好的水質穩定劑藉以消除氯氣。
溫度
在特殊的情形下如老鼠魚的繁殖,
通常在透過以相當冰涼的水質大量換水後會自發性的產卵。
此時溫差可以達 4 °C。
不過再換入冰水的時候,
一定要注意以灑水器或噴嘴大量曝氣。
碳酸硬度/總硬度/酸鹼值/導電度
透過二氧化碳對照表,
我們很容易就了解其相關的關係。
必要的話必須調降或調升碳酸硬度,
以便在合理的二氧化碳濃度下達成所期望的酸鹼值。
在上述的結構下,
總硬度比較沒那麼重要。
很可能是我們會使用特定的水質軟化設備,
例如離子交換樹脂。
此時 KH:GH 的比值就很重要了。
在天然的水域中,
只有在極為例外的情況下,
KH 才會高於 GH。
例外的情況如馬拉威和坦干依喀湖。
如果我們要養的魚並非來自這種水域,
那麼在換水的時候就要注意這些"水質軟化設備"了。
銅離子
無脊椎動物的玩家應該格外注意這個議題。
今天不論是熱水管路或者鍋爐內的的管路,
都偏愛使用銅材質。
這些銅成分有時候會在水中溶解出極為危險的分量,
例如在夜間的自來水管內。
因此我們或者只打開冷水並另外加溫,
或者先讓停滯在熱水管路中的水流出並排除高濃度銅離子。
氣體平衡
當水由自來水管流出時,
本身和氣體都會受到「釋放」,
並由於溶解平衡的關係而產生氣泡。
水在受到極速加溫時,
這特別容易發生,
因為溫水所能溶解的氣體較少。
在水族缸內的飾品、玻璃面、水草以及魚隻的體表和體內,
都會產生細泡。
在極端的情況下會發生魚類的氣泡病,
而且常常會導致死亡。
這也是造成新水過敏症的原因。
所以在加水之前,
一定要調整水溫並儘可能曝氣。
正確的換水 |
錯誤的換水 |
換入的水符合水草和魚類的基本水質。 |
換入的水明顯偏離了動植物的自然基本要求。 |
硬度、溫度和酸鹼值在換水前作最大程度的調整。 |
換水前後的溫差超過 2 °C,系統整體的酸鹼值變動超過 0.3 pH。 |
調整溫度後的自來水基本上先流掉幾公升以後才使用。 |
使用熱水管進行換水而未經噴灑動作就直接灌入(銅離子!)。 |
稍有懷疑自來水中含有氯氣,就一定使有品質良好的水質穩定劑,積極曝氣或者靜置新水一段時間。 |
在進行大量換水時也從不使用水質穩定劑,因為「從不相信這些東西!」。 |
水族缸在一般的飼養密度下,每個星期進行至少 50% 的換水,更多的換水量和更高的頻率不但是無害的,反而具有非常正面的效果。 |
在長期不換水以後,突然進行極大量的換水量。 |
欲換入的新水應進行「釋放」,才不會產生細泡(氣泡病)。 |
欲換入的新水(太冷又太快)直接由自來水管灌入水族缸內,因此到處都形成了小戲泡。 |