時間過得真的好快，
我家的天然水草缸從 2008 年 4 月 6 日設缸至今，
已經堂堂屆滿四周年了！
回想當初娘家天然水草缸毀於一旦，
使得天然水草缸的觀察嘎然中止，
令我感到萬分的遺憾。
因為根據 Diana Walstad 女士的經驗，
以泥土為底質的無二氧化碳水草缸，
可以持續五年的時間。
水草缸是否能在不打二氧化碳的環境下，
維持生長如此長的時間，
真的很令人感到好奇。
至少在台灣的水族界，
還無人能提供相關的經驗分享，
因此一切只能靠我自己來體驗和探索了。

嚴格說起來，
我家的水草缸在過去的四年來，
並不是『純』天然的水草缸，
因為在 2010 年的夏季，
我就進行了為期四個半月的高溫水草栽培實驗，
在實驗的期間雖然依舊沒打二氧化碳，
但也每天添加了戊二醛以補充碳元素，
在試驗期間也曾使用過氮磷鉀（NPK）元素來支撐水草的生長。
無論如何，
那樣的環境算是在相對比較「變態」的高溫條件，
一般人對於夏季如何降溫已經夠傷腦筋了，
更別提把水草缸調高到 32.5 ℃ 以上。

已經設置四年的天然水草缸，從水草成長的狀況來看，底泥提供二氧化碳的後勁依舊很強。上圖拍攝於 2012 年 3 月 27 日，下圖拍攝於 2012 年 4 月 5 日，雖然只有短短九天，還是可看得出水草的生長。

在經過了這段充滿刺激的實驗後，
我家的天然水草缸算是進入相對穩定的時期。
或許正因水草缸的生長都還算是順利，
我也就心生惰性懶得做紀錄了。
到了 2011 年的春天，
家裡的水草缸因故移動換了個位置，
為了能夠搬得動水族缸，
我不得不把缸子內的水全部抽掉，
到了幾乎見底的程度，
然後在新的位置才又添加新水。
這也是我家天然水草缸在過去四年以來的唯一一次換水！
而且一口氣就是整缸全換！
還好魚蝦都沒因這次的突然大換水而陣亡，
這可能和底床與過濾器已達到相當穩定狀態有關。
其他的時間都只是在補充水分，
若非位置變動之故，
有可能至今我都懶得去幫水族缸換水。

由於在 2010 年的高溫水草栽培實驗經驗累積，
家裡的水族缸在異動的同時，
我索性把冷風扇給拆掉了，
心想反正到了夏天高溫期，
大不了可以添加戊二醛來協助度過。
令我感到很驚訝的是，
水族缸在變換位置後，
或許是新地點通風良好的關係，
水溫比原本的地點低了許多，
特別是在 2011 年的整個夏季，
水溫從未超過 29 ℃。 
也就是說，
沒靠冷風扇也能維持在 29 ℃ 以下。
當然了，
我的三尺海灣缸自從弱光水草栽培實驗起，
再也沒把拔掉的燈管給加回來了，
況且每日點燈的時間始終只有十個小時，
玩水草缸能省電到這個地步，
已經非常滿意了。

自從 2009 年 9 月只用一支 T5 39W 4000K 的燈管以後，我就再也沒有增加照明了。在高反射效率的燈具使用條件下，以每公升 0.24 W 的照明就足以維持天然水草缸了。不但節省了電費，也緩和了夏季的加溫作用。

而 2011 年的夏秋兩季，
可說是我家天然水草缸爆發力十足的季節。
很多水草的成長欣欣向榮，
縮短了必須修剪的時間。
我們曾經在「將底床種滿水草」和「讓水草挺出水面」一文中提過，
最好讓水草有冒出水面的機會，
不要急著將快要頂水的水草做修剪；
再加上天然水草缸玩久了以後，
變得越來越懶得修剪水草，
一方面是修剪水草時總是會搞得塵土飛揚，
簡直就是噩夢一場。
於是我索性放任水草缸的自由發展，
說明白了就是不理不睬的，
更別說定期做紀錄了。
結果到了秋天時，
小柳、蘇奴草、美國葉底紅和紅雨傘等幾種強勢的水草，
幾乎完全攻佔了水族缸的水表，
終於導致位於水底的弱勢水草完全遭遮蓋。

可想而知的結果，
就是火花百葉、大血心蘭和印度小圓葉等生長較慢的水草，
幾乎從原本的欣欣向榮走向了滅絕之路，
此外迷你椒草和金椒草也同時發生了融解。
迷你椒草可說是我水族缸裡的元老級水草，
多年以來歷經了各種實驗考驗，
從高科技的估計指數（EI）施肥法至高溫水草栽培實驗，
都能夠安然無恙地度過，
可是這麼多年來的第一次融解，
竟然就發生在 2011 年秋季的嚴重遮光！
而我水族缸內的另一元老級水草，
就是遮光的禍首之一：紅雨傘。
有很多水草愛好者認為紅雨傘不易種植，
但我家的紅雨傘怎麼亂操卻都不會死！

在 2010 年五月起所進行的四個半月高溫水草栽培實驗，幾乎導致紅雨傘奄奄一息，然而紅雨傘的生命力超乎想像，與迷你椒草並列我水族缸的元老級水草。原本在高溫環境下的生長極佳的印度小圓葉，後來遭到遮光幾乎滅絕。

大血心蘭（ Alternanthera reineckii 'lilacina' ）是讓我感到很惋惜的一棵水草。
我們若翻開許多水草參考資料，
可發現大血心蘭是較高難度的水草，
甚至不適合水溫過高的環境。
讓我感到很驚喜的是，
大血心蘭在 2011 年夏天的 28-29 ℃ 環境中，
還能維持生長而未凋零。
也就是改變了我對大血心蘭原本需要低溫的印象。
只可惜我當時未能勤勞的拍攝照片做紀錄，
如今只能靠著文字來回憶和描述，
這種作法實在沒甚麼說服力。
真枉費我先前為了天然水草缸做了那麼多的紀錄。

在許多水草滅絕急需重整魚缸之際，
友人阿華在此時及時伸出援手，
在今年（2012 年）二月底的時候，
提供了一些水草回補至我家的天然水草缸。
由於強勢水草尚未進行修剪，
我先讓這些新來的水草在水族缸內漂浮，
直到驚覺我家天然水草缸即將屆滿四周年了，
才捲起衣袖大幅整頓水族缸，
同時好好的清洗快要斷流的外置式過濾機。
新種植的水草有粉紅虎耳、台灣青蝴蝶、火花百葉、紅水竹葉和一種新的紅柳，
這些新加入的水草在天然水草缸的表現算是令人滿意，
一方面可能這些水草很適合種植在無二氧化碳的天然水草缸，
另一方面也可能我家天然水草缸雖然即將屆滿四年，
但還是能夠提供相當濃度的二氧化碳。

左起：台灣青蝴蝶、殘存的印度小圓葉、粉紅虎耳。這三種有莖水草的葉形都是我很喜歡的，在天然水草缸的環境中若能長期種植，將提供造景方面更多可以選用的水草，相信對於天然水草缸的推廣將更有助益。

撇開嚴重遮光所導致的弱勢水草滅絕不談，
在夏秋兩季時水溫較高的期間，
水草生長特別旺盛是很值得推敲的現象。
天然水草缸的碳元素主要來源，
乃是依賴異養菌對於有機質分解所產生的二氧化碳，
而培養異養菌的最大位置有三處，
即底床、過濾器和水草表面，
其中底床可說是最重要或培菌數最多的位置。
因此若說天然水草缸是在玩爛泥巴裡的細菌，
其實一點也不為過。
如何促進底床內的異養細菌生長，
以間接增加二氧化碳的產量，
這才是天然水草缸能否繼續維持下去的重要關鍵。

參與底土有機質分解的生物，
主要有細菌、放射菌（actinomycete）、真菌和原生動物，
其中又以細菌的數量最多也最活躍。
這些分解者需要營養來生長，
因此在有機質濃度較低的底土裡，
這些微生物的活性就較低。
可是底土有機質過多的結果，
又容易導致底床的腐敗，
所以我們也不能太過貪心，
這也是我們一再叮嚀天然水草缸的底床不可太厚的原因。
那麼要如何促進細菌的活性或繁殖以增加二氧化碳的產量呢？
我們只能從其他的管道來思考並下手了，
也就是氧氣、酸鹼值、營養和溫度等四大要素。

這幾株大血心蘭在 2011 年夏季的時候長得很高，花團錦簇的模樣非常漂亮，打破了一般人認為需要低溫且不易種植的印象。只可惜我去年並未認真拍照做紀錄，也未能勤勞的修剪水草，終於導致大血心蘭的滅絕。

氧氣可說是異養細菌生存所必需的元素。
水中底質是屬於氧氣相當缺乏的環境，
如果能帶給底床一些氧氣，
將有助於細菌的繁衍。
但我們有不可能隨時攪動底床，
至少所引發的塵土飛揚就沒人受得了。
這時候在底床內鑽動的螺類就成了最佳幫手。
螺類不但能協助分解較大的有機質，
當螺類在底床內緩慢的移動過程中，
又能適度地帶來水流和氧氣，
況且也不會搞得塵土飛揚的。
缺點是許多水草愛好者認為螺類有礙觀瞻，
但如果我們從生態功能性的角度來看待，
便能屏除對螺類的偏見了。

底土的酸鹼值對細菌的活性也很重要。
每種微生物都有自己最理想的酸鹼值生長範圍，
真菌類在酸鹼值較低（酸性）的環境中生長最好，
不過真菌類並不是我們主要仰賴提供二氧化碳的對象。
分解效率最佳的細菌，
生長最佳的酸鹼值在 pH 7-8 的鹼性範圍內。
有些池塘甚至會灑石灰以改善酸化的底土。 
對於天然水草缸來說，
這樣鹼性環境完全不是問題。
至少對於一些擔憂水質偏鹼的天然水草缸玩家而言，
可以換個角度來思考鹼性水質所帶來的好處，
不要再執著於種植水草非得弱酸性水質不可。

底土表面到處蔓爬的螺類，如果跳離有礙觀瞻的偏見，這些螺類的生態功能可大囉。一方面可協助分解較大的有機質以利細菌的進一步利用，另一方面螺類緩慢的翻動底床，有助於提供氧氣給底土內的異養細菌。

就營養的需求來看，
細菌生長所需的必要礦物元素其實不高，
從底床有機質的分解過程中即可獲得。
不過細菌的生長也需要大量的氮元素，
因為氮元素占了微生物乾重的 5-10%。
所以底床有機質內的氮元素含量，
也是控制細菌生長的重要因子。
就天然水草缸的角度來看，
可以仿效 Diana Walstad 女士在用無水啟動法設置天然水草缸所提到的，
在設缸之時就先塞入含有氮磷鉀（NPK）的錠肥。
對於已經設置好的天然水草缸，
只能依賴底床生物的死亡和分解，
藉以補充氮元素的來源。
從這個角度來看，
死在底床內的螺類，
也算是很不錯的含氮營養來源吧。

溫度可說是控制細菌快速生長的一個很重要利器。
從 0 ℃ 至 30 ℃ 的溫度範圍內，
細菌的呼吸和生長速率與溫度上升呈現了線性的增加，
到了 30 至 35 ℃ 左右則出現了一個水平；
溫度超過了 35 ℃ 後，
細菌的生長則出現急速的衰退。
換個角度來說，
對於底土細菌而言，
最佳的生長溫度介於 30 至 35 ℃ 之間。
不過此溫度對於水草來說可就不怎麼好了，
雖然細菌的活性增加提供了更多的二氧化碳，
但水草對於二氧化碳的需求也同樣巨幅增加。
所以我們只能權衡或取捨，
不宜一昧的追求高溫。

迷你椒草算是我水族缸內的元老級水草，歷經各種極端的實驗考驗都能屹立不搖，但竟然在 2011 年秋季的嚴重遮光後發生了整片溶解，經過了好一段時間才又慢慢地恢復往日的榮景。

以細菌活性和溫度的線性關係來看，
每當溫度每增加 10 ℃，
細菌的呼吸和生長通常便能增加一倍。
所以當底土溫度從 20 ℃ 增加至 30 ℃ 時，
細菌的分解作用通常也會跟著增加一倍。
如此一來，
我們就恍然大悟了。
以 2011 年來說吧，
我家天然水草缸的溫度，
介於冬天的 20 ℃ 至夏天的 29 ℃ 之間，
相差達 9 ℃ 的水溫變化，
細菌的分解活性當然有著顯著的變化。
我們此時就不難理解，
為何在 2011 年夏秋兩季的期間，
我家的天然水草缸會出現如此欣欣向榮的茂盛景象，
而到了冬天的時候，
一切的生長卻又如此的緩慢。

家裡的天然水草缸在歷經四年以後，
目前算是存活了下來。
日後能否繼續維持下去，
我們已經不能太過期待當初設缸時所鋪設的底土，
雖然我在設缸時鋪設了較厚的底土，
或許能撐得更久一些。
如何讓底土內的細菌繼續生生不息的繁衍下去，
乃是能否提供水草生長所需碳元素重要的關鍵。
如今我們了解到，
氧氣、酸鹼值、營養和溫度，
都是影響底質細菌活性的關鍵因子。
我們利用螺類來翻動底床，
適度提供底床所需的氧氣；
至於營養的提供，
我們也可以透過魚飼料變水草肥料的方式，
來持續提供細菌生長所需的有機質。
至於水溫的調整，
那就要看個人的決定了，
想要見到水草生長快速的玩家，
就狠狠的把水溫提高至 28 ℃ 吧；
至於把懶得修剪水草的玩家，
那就一切順其自然吧。

當初大膽突破 Diana Walstad 女士所建議的 4 公分底泥厚度，我鋪設了 5 公分的底泥高度，在歷經四年以後雖有局部發黑，但目前仍並不會影響水草的生長。未來的日子會有何變化，就只能靜待時間來證實了。

作者：Chriatian Rubilar
翻譯：Erich Sia


（c）鈣與鎂

鈣鎂比（Ca:Mg）的 4:1 沒法成功地運用在水草缸。
當水體的磷酸太多而且鈣鎂比處於不平衡的狀態時，
就會爆發綠塵藻（GDA）。
根據我的經驗，
如果我們要添加這些巨量營養，
鈣鎂比的比例應該是反過來的 1:4。
這個概念的立即結果就是，
我們不能添加太多的鈣質，
因為鎂質不可添加過多。

我們可以用我建議硝酸和磷酸的做法，
來找出鈣鎂比是多少才是我們要的。
可是我建議初學者不要急著嘗試。

鎂質的科學實驗計畫：

1. 第一天換水 50%。
   
2. 停止施肥。
   
3. 每天添加 0.3 ppm 的鈣質，直到爆發鹿角藻為止。
   
4. 然後採用針對鹿角藻的特別科學實驗計畫（請參閱藻類防治的單元）。

透過這些簡單的步驟，
我們將之到需要多少鎂質。
至於鈣質，
只要添加鎂質的 25% 即可。
也未必要引爆鹿角藻，
紅松尾（Rotalla wallichi）也能用來當作指標生物，
因為鎂質過多時紅松尾會融解。
紅蝴蝶（Rotala macranta）是種對於鈣質有消耗偏好的水草，
所以在水族缸內會改變鈣質的消耗。
我們斷言紅柳（Ammannia gracilis）也是一樣的，
如果這些水草發黑了，
那就是缺鈣的症狀。

我所推薦的鈣鎂比只是個通則。
具有消耗偏好的水草總是會改變這類的規則，
但透過我所提到的步驟，
並且把藻類當作指標生物，
就如同盲人透過他的拐杖一樣，
我們能夠找到自己水族缸的平衡點。

我不喜歡氯化鈣（CaCl2），
因為氯化鈣會灼傷鐵皇冠的葉子。
通常透過換水就能有足夠的鈣質了。
另一個選項是，
如果我們的水質很軟且碳酸硬度很低，
那就在過濾器內使用霰石（aragonite），
這對於水草的標準需求來說，
應該就足夠了。

我們知道，
當我們遇到了和鈣質有關的不平衡時，
就會出現短黑毛藻，
或者如果同時也遇到了和磷酸有關的不平衡時，
那就會出現綠塵藻。

鹿角藻：

（d）鈣、鉀與碳酸鈉

在水草缸內添加碳酸鹽溶液是一件不容易解決的事，
添加碳酸或重碳酸鉀與鈣，
幾乎是源自直覺性的假設。
可是我們要注意添加到水裡的鉀質總量，
如果我們添加了磷酸鉀、硝酸鉀和碳酸或重碳酸，
那麼很容易就添加了 50 ppm 的鉀離子。
如果我們又添加了硫酸鉀，
那麼鉀質的劑量就太高了。
鉀質和鐵質不同，
在高劑量時並不會中毒，
可是會讓硝酸降低至零，
那就會是個問題了。

如果我們不添加那麼多的硫酸鉀，
那麼解決之道是結合鈣、鈉和鉀的碳酸／重碳酸鹽，
以便將所有的元素維持在可接受的比例。

就像我在鈣與鎂單元解釋過的，
我們應該小心添加鈣質的劑量，
以免遇到紅藻或綠塵藻的問題。
在另一方面，
七彩神仙和南美短雕對鈣質也很敏感。

在水中添加碳酸鹽的目的，
是要避免水體緩衝能力的瓦解，
並進而造成酸鹼值降至太低。
我出生於阿根廷的布宜諾斯艾利斯市，
我們的自來水碳酸硬度只有 1.5 KH，
幾乎不含鈣質。
我從未遇到過水體緩衝能力瓦解的神話故事。
就算酸鹼值下降了，
也從來不會無止境的降低。
只有來自鹼性硬水的魚類會有嚴重的問題，
三間鼠（Botia macracantha）就是其中之一。 

我並不是在建議用 pH 5.5 來養魚，
我只是試著在解釋這沒甚麼大不了的。

我們這裡的水質非常的軟，
過去幾十年來水族愛好者用霰石來避免緩衝的瓦解。
霰石和珊瑚沙都比我們買得到的標準碳酸鈣厚重多了，
優點是水質不會白化，
而且水中溶解度很低。
二氧化碳在必要的時候，
會緩慢的融解霰石，
就此而已。
我們只要在過濾器內放一點點霰石就可以了。

短黑毛藻：

（e）鐵質

受控制的不平衡施肥法（MCI）每個星期只需用到 0.1 ppm 的鐵質。

永久保存系統（PPS）和估計指數（EI）施肥法，
都使用較高劑量的鐵肥。
鐵質會降低氧化還原電位，
如果水體內有太多的硫元素或受到了汙染，
添加鐵質是很有用的。
另一方面來說，
如果我們水族缸內的鐵質和磷酸都很高，
那就會形成磷酸鐵。

有關水草是否能吸收磷酸鐵的爭辯很多，
這都無關緊要。
我們可以每天添加 0.025 ppm 的鐵質，
直到爆藻為止。
我相信這是不必要的作法，
不過讀者有興趣的話可以自己試看看。
會因鐵質而爆發的藻類，
在使用通用的硝酸鉀科學實驗計畫時，
就會停止生長，
但是我能還是需要戊二醛來消滅這些藻類。

可是，
我相信最好的做法，
是以隔日的方式來添加磷酸和鐵質。
根據我自己的經驗，
提供 0.1 ppm 的鐵質就足夠了。
無論如何，
每個水族缸內的水草，
會告訴我們是否真的需要更多的劑量。

我知道有人些人的缸子裡有高濃度的鐵質而無藻類，
這是個事實，
但是我也知道這比較不穩定，
也沒必要那樣。
如果我們以更有效率且保守的方式添加鐵質，
水草也不會處於飢餓狀態。

一切都是看焦點放在哪裡，
不要把方法搞混了。
如果我們添加的磷酸比較少，
那麼鐵質也可不必太多。
正如同我解說過的，
這都和不平衡有關，
而不是缺乏或過量。

作者：Christian Rubilar
翻譯：Erich Sia


肆、受控制的不平衡施肥法（MCI）之目標


受控制的不平衡施肥法（MCI）是一種施肥並控制藻類的方法，
此法是依據藻類控制發展而成的，
所以有關施肥的潛力是無庸置疑的。
其他的水草施肥方法就只是假裝藻類不存在，
也不為藻類擔起任何的責任。
我相信藻類和施肥是一枚硬幣的兩面，
針對我們該如何管理水族缸的水質，
藻類給了我們回饋。
如果發生了問題就會爆藻。
不論我們用的是哪種施肥方法，
只要我們自己有了一些經驗，
就會發展出自己的方式，
既使我們並不是真的很懂。
可是有時候沒法解決當前的問題，
這時我們就該聽聽回饋了。
有時候我們自己就是問題的來源，
有時候我們採用了一個糟糕的理論。
我在這裡所說的糟糕理論，
是指一種沒有效果的概念，
所以這種理論應該揚棄，
而不是在失效的時候，
還去發明出偽科學的解釋方式。
綠塵藻（GDA）就是最好的例子。
就算對這種藻類的生命循環提出了一套很好的解釋，
可是所提出的解決方案卻是～等待！
這該怎麼說呢，
其實只是該作者（譯註：暗指美國 Tom Barr）在招供自己不知道該怎麼對付綠塵藻而已。
但本單元並不打算加以解釋這些，
所以我們還是來談施肥吧。
我並不是在說那整個方法都應加以放棄，
只不過那些概念是錯誤的。
我們可以用任何自己可以調節的方法，
來取代毀掉此施肥法的糟糕觀念。

（1）一般原則

關於微量元素和鐵肥，
如果我們添加了水草所能吸收的三倍劑量以上，
那將會遇到黑毛藻（BBA）的問題，
這是在我們假設我們的缸子都符合了先前所描述的先決條件下。

至於氯化鈣（CaCl2），
甚至很小的劑量也會令鐵皇冠的葉片發黑。
基於這個理由，
我不建議使用氯化鈣。

受控制的不平衡施肥法（MCI）的基礎是以硝酸鉀（KNO3）來施肥，
但並不僅止於硝酸鉀，
這只是個開始。

要開始進行硝酸鉀科學實驗計畫，
我建議初學者以每星期每 50 加侖（189 公升）添加 1 公克的硝酸鉀。
這個構想是要找出我們缸子的真正吸收劑量，
我們打算要用通用的硝酸鉀科學實驗計畫來做。
做法是每天添加上述劑量，
直到水族缸出現綠斑藻（GSA）為止。
然後我們所添加的硝酸鉀總劑量，
就是未來每星期打算要添加的劑量，
以便讓水質近乎產生綠斑藻。

至於磷酸，
作為剛開始，
我建議目前先不要用。
然而我所使用的磷酸科學實驗計畫，
是每 500 加侖（1890 公升）添加 1 公克。

有關劑量的量秤問題，
電子磅秤在美國非常的便宜，
我找不到任何不買一台的藉口。

綠塵藻（GDA; green dust algae）：

基本說明

當我們在談論每周施肥時，
我們實際上應該要每日添加。
如果做不到，
至少要分成三次，
就是每周施肥三次。
這樣做是無妨的。

如果我沒特別註明，
那都是在指每周劑量。

要用肥料計算器來添加鐵肥和磷酸！！！

如果我們的照明用的是金屬鹵素燈（HQI），
那麼硝酸鉀的吸收會超過四倍。
如果水草夠多的話，
剛開始的劑量應該是每 50 加侖（189 公升）添加 4 公克。

（2）進階施肥法

(a) 硝酸鉀和磷酸

通用的硝酸鉀科學實驗計畫是控制藻類的主要工具。
我們打算藉此來找出水族缸內的真正硝酸吸收劑量。

通用的硝酸鉀科學實驗計畫：

1. 第一天換水 50%。
   
2. 停止施肥。
3. 每天每 50 加侖（189 公升）添加 1 公克的硝酸鉀，直到綠斑藻出現為止。
4. 一旦達此目標或在第七日的時候，進行 50% 的換水。
5. 假如在第一周內沒爆發綠斑藻，那麼在換水之後的這一周就添加兩倍劑量的硝酸鉀（每 50 加侖添加 2 公克）。

在這個施肥方式中，
此一科學實驗計畫的作用如下：
我們每天添加硝酸鉀，
假設在第三天時於一個 50 加侖（189 公升）的缸子內誘發綠斑藻，
那麼每周的硝酸鉀劑量就應該是 3 公克均分至七天之中。

如果我們的水族缸實在很健康，
殘留在水體內的硝酸鉀份量就應該很低。
如果硝酸濃度上升了，
這意味著我們面臨了和二氧化碳、碳酸硬度、照明不足、飼養密度過高、糟糕的自來水水質、水草不夠多等等有關的問題。
在這些案例中，
我們應該檢查先決條件。

至於磷酸，
讀者應該會問我為何要＂限制＂磷酸。
這個嘛，
一個健康的水族缸通常傾向缺少硝酸，
並且會有過多的磷酸。
基於這個理由，
我建議大家要靜觀自己的水族缸，
只在有需要的時候添加磷酸。
綠斑藻和水草頁面上的色斑，
是果真缺乏磷酸的症狀。
另外一方面，
我們知道鐵皇冠（Microsoriums）、水榕（Anubias）和南國田字草（Marsilea crenata）會消耗大量的磷酸，
在這些案例中，
我們知道可能有必要添加磷酸。

我要說明一下這個議題。
如果我們添加了更多的磷酸，
這並不表示水草將吸收更多。
如果添加太多了，
我們會很後悔搞不清楚到底需要多少。
我追求的是效率。

綠斑藻（GSA; green spot algae）：

 
我知道所有的人可能認為我在限制資源，
但我相信這個概念是來在水耕，
用在沉水作物的時候，
不能不做一些改變。
原因很簡單，
我們所面臨的不只是水草的生長速率，
還要應付藻類。
所以受控制的不平衡施肥法（MCI）背後的概念，
並不是要限制任何東西，
其實我是在追效率，
這才是目標。
我曾仰賴種植沉水的水族缸植物維生，
而我有很棒的水草生長速率且毫無藻類。
藻類的出現對我來說代表著破產，
既簡單又明瞭。

事實上我是在限制某些資源，
但並不是磷酸，
我限制的鉀肥。
我不要讓硝酸濃度降至零，
如果我們添加了過多的鉀肥，
就會得到反效果了。
供應鉀肥的方式，
最好是透過硝酸鉀（KNO3）和磷酸氫一鉀（KH2PO4），
而不是透過硫酸氫鉀（KHSO4）。

這之中最主要的構想，
是植物的消耗偏好。
根據這個概念，
我的意思是，
只有某些水草會吸收特定的巨量營養，
而這些水草會用來定位施肥劑量。 

如果因為我們種了些需要磷酸的水草而必須添加，
我們有兩種選擇：

1. 缺乏磷酸的證據（例如綠斑藻）並不明顯時。
這發生在我們種植了有消耗偏好的水草，
但又不足以明確的改變水質。
在這個案例中，
我們可以用注射筒在葉面上添加一些磷酸。
這個劑量對水中的磷酸濃度影響並不明顯，
但足以讓我們照顧的水草的吸收，
而且也超過了足夠的分量。

2. 第二種狀況是我們在停止添加硝酸鉀後真的遇到了綠斑藻。
在這個案例中，
我們應該使用磷酸科學實驗計畫，
以找出此一巨量營養的真正吸收速率。
磷酸科學實驗計畫（藻類控制方法：對付綠斑藻）（施肥方法：找到磷酸的消耗量）如下述。

磷酸的科學實驗計畫：

1. 第一天換水 50%。
   
2. 停止施肥。
   
3. 每天清除玻璃面上的綠斑藻。
   
4. 每天每 500 加侖（1890 公升）添加 1 公克的磷酸，直到綠斑藻不再出現為止。
   
5. 一旦達此目標或在第七日的時候，進行 50% 的換水。
   
6. 假如綠斑藻在第一周內沒停止爆發，那麼在換水之後的一周就添加兩倍劑量的磷酸（每 500 加侖添加 2 公克），依此類推。
   

一旦達到了停止爆發綠斑藻的施肥劑量點，
那我們就將此周的磷酸劑量當成每周的磷酸施肥量。
假如我們花了三個星期發現了這個施肥劑量點，
我們只要用最後那一周的劑量，
而不是三周的累積劑量。

褐毛藻（BHA, brown hair algae）：

（b）鉀質

受控制的不平衡施肥法（MCI）的特點之一，
就是我不建議使用硫酸鉀。
理由有幾個，
首先是如果我們添加了這個巨量營養，
硝酸就會被加速吸收，
而硝酸一旦降至了零，
就會有藻類問題了。
我認為最主要的目標是要避免此一狀況。
蘊藏在受控制的不平衡施肥法（MCI）裡的，
是一種穩定的水質，
而且我們知道總是快要爆發綠斑藻。
如果我們額外添加了鉀質，
那麼這個穩定度就消失了。

在另一方面，
只要能夠避免，
我們最好不要添加硫元素。

細菌在氧化的過程中，
就會產生硫酸。
當然了，
如果我們添加了大量的鐵質，
就會改變氧化還原電位，
而這個問題就會被中和掉，
但是直接限制硫元素會更簡單一些。

如果我們的水質很硬，
那麼很可能就已經有超過足量的硫元素，
此時若從肥料再添加更多，
就會遇到褐毛藻（BHA, brown hair algae） （請參閱藻類的防治單元）。 

水草需要鉀質，
這是毫無疑問的，
可是根據我的經驗，
我們從硝酸鉀所添加的低劑量鉀質，
就已經太足夠了。
如果我的假設是錯誤的，
那麼鐵皇冠（Microsoriums pteropus）就應該發黑才對。

青葉草（Hygrophila polysperma）是一種對於鉀質有消耗偏好的水草。
我曾經讀到過，
有人建議把青葉草當成缺鉀的指標生物。
這個看法是錯誤的，
水族缸內如果有青葉草，
那麼對於鉀質的吸收量將極為龐大。
青葉草就算丟到只有水和硫酸鉀的缸子裡，
也會長得很好。

作者：Christian Rubilar
翻譯：Erich Sia


參、先決條件

受控制的不平衡施肥法（MCI）在任何會發生不平衡的水族缸中，
幾乎都是利用水草當做催化劑，
因為其中涉及了太多的變數，
範圍從水質、水草和魚的組合以及照明。
我會試著標準化特定的需求，
若不這麼做，
維持一個健康的水族缸將變得很困難。

從這個意義上來說，
這個方法假設照明的強度是至少每公升一瓦，
二氧化碳的濃度介於 25 至 35 ppm，
缸裡有生長快速的水草，
如果水族缸中只種了皇冠草（Echinodorus），
那這個方法就沒效了。

（1）一般性的照明

當我提議使用公升／瓦數的照明規則時，
我們都很清楚這是很不精確的。
計算照明強度的方式很多，
例如流明（lumen）、光合作用有效能量（PAR）等等。
我相信追求照明的＂精確度＂只是個妄想，
其中涉及太多的變數了，
這個主題會變得越來越難以理解。
基於這個理由，
我打算提議公升／瓦數規則時，
要搭配一些修正的措施，
才能追求更佳的精確度又不會喪失清晰易懂。
整體而言，
有人說水草需要至少每公升 0.5 瓦的照明強度，
事實上這應該解讀成，
這是低難度水草存活和生長的最低限度。
可是我們的野心更大了一些，
因為我要誘發水草的代謝率達到 100%，
這是為何我們建議最低要每公升一瓦的照明。
然而從過去兩年來的回饋指出，
很多人用較低的照明（每公升低至 0.75 瓦）也能成功使用這個系統。
無論如何，
我們建議把照明改進至每公升一瓦，
這是我推薦的最低強度。

正如我所預料的，
這個規則必須做些簡單的修正：

(a) 公升／瓦數的規則只適用到 46 公分高的缸子，
至於魚缸的高度，
要測量的是水族缸的玻璃高度（粗略高度），
而不是清晰高度（水位的高度）。
ㄧ般的螢光燈管對於水體的穿透力不佳，
如果我們不採用這樣的修正，
我們會誤信自己在高深的缸子中也有適當的照明。
如果使用高深的缸子，
那麼我們建議使用金屬鹵素燈（HQI）。

(b) 在水族缸的前景應該使用精緻型螢光燈（即 PL 燈管／Ｕ型燈管），
以便提供缸底水草足夠的照明，
例如矮珍珠（Glossostigma elatinoides）和針葉皇冠（Echinodorus tenellus）等。
精緻型螢光燈的優點是，
我們在同一空間裡有三到四倍的照明，
而水中的穿透力也比較好。

(c) 第三點修正是光質。
由後方至前方我們通常的建議是：
植物栽培燈、842 精緻型螢光燈（顯色系數 80，色溫 4200 K）、954 精緻型螢光燈（顯色系數 90，色溫 5400 K）。
草皮狀水草如矮珍珠和迷你矮珍珠，
對於光量的需求更勝光質，
基於這個原因，
我們能夠改用 865 精緻型螢光燈（顯色系數 80，色溫 6500 K）而非 954 精緻型螢光燈，
或者也可選用金素鹵素燈。

（2）水質

受控制的不平衡施肥法（MCI）原本並沒有這一段，
不過從讀者回饋來看，
我覺得有必要另闢獨立的單元。
我從未低估水質的重要性，
但我注意到全世界的水質在化學組成上有著巨大差異，
所以我寧可不要去概括論述。
諸多回饋容許我辨認出特定的問題，
我將在此段內簡要的描述。

(a) 最常遇到的問題之一是養殖密度過高。
過多的魚、蝦或螺類可能會製造足夠的銨而產生綠色絲藻。
在這種情況下，
水質測試可能會出現偽陰性，
水質測試工具並不可靠，
因為水質測試只讀到了藻類沒吸收的銨。

降低養殖密度非常重要，
可說越少越好。
有時候，
增加生化過濾設備在長期而言會有所幫助，
使用沸石是最好的選項。
一般而言沸石已經商品化了，
可以放在過濾器內用來清除銨。
也有其他的商品能產生相同的效果。

(b) 從回饋和我自己的經驗來看，
我發現銨常常是隨著自來水進入水族缸的。
換水前測試自來水的銨濃度，
是個很不錯的構想，
特別是當水族缸還很＂年輕＂，
況且裡面也沒有足夠的水草。

(c) 有些地方的自來水水質很硬，
會發生與碳酸鈣（CaCO3）有關聯的天然不平衡。
在這種情況下，
我們要處理兩個問題。
碳酸硬度（KH）過高會干擾二氧化碳的融解，
而過多的鈣質會形成對黑毛藻有利的肥沃環境。
有個很明確的解決之道是，
利用 50% 的逆滲透水或者 50% 的蒸餾水，
搭配自來水在換水的時候使用。

(d) 汙染是另一個議題，
而且不會越來越改善。
許多墨西哥、巴西和阿根廷的一些區域，
都有自來水硝酸濃度超過 45 ppm 的問題。
良好的水質內硝酸濃度不應該超過 10 ppm。
如果讀者所在地的水質有這方面的問題，
有幾種不同的選擇，
最明顯的就是使用逆滲透水；
其次是使用雨水來和自來水攪拌；
第三個選項是，
如果空間夠大的話，
放個儲水槽並且讓黃金葛（Scindapsus aureus）漂浮在水面上。

受控制的不平衡施肥法（MCI）的基礎是使用硝酸鉀的科學實驗計畫。
在上述的案例中我們沒法使用這個科學實驗計畫，
硫酸鉀成了另一個選項，
碳酸鉀或重碳酸鉀又是另一種。
然而我們不應該忘了，
通常的建議是要添加多少劑量。
假如所使用的硝酸鉀很穩定，
那麼我們就應以此為規則。
硝酸鉀內的氮磷鉀（NPK）比例是 1／0／0.5，
所以如果我們添加了 40 ppm 的硝酸，
應該也同時添加了一半劑量的鉀肥，
也就是 20 ppm。

(e) 自來水內也可能含有過量的磷酸。
這發生在自來水廠在過濾水質時，
為了保護過濾器和管路不致被腐蝕而添加了聚磷酸酯（Polyphosphates）。
這通常在水質非常軟、使用海水或含有某些天然的毒素時，
例如很低濃度的砷（As）。
這是在美國紐約市的案例，
其自來水內含有 3 ppm 的磷酸。
在這些案例中，
最好的途徑是使用逆滲透水，
但甚至逆滲透水也很複雜。
如果我們選擇了適當的水草，
也能夠在高濃度磷酸下，
輕易地維持穩定的水族缸。
如果我們有一整片的南國田字草（Marsilea crenata），
而且自來水內含有 3 ppm 的磷酸，
那麼或許就有足夠的磷酸來餵飽這類水草。
如果水族缸內本來就有綠斑藻了，
那就應該再多添加一點。
我會在後文中會適度地解釋並更詳細的探討。
我有個水族缸種了一片的南國田字草，
此草每星期的磷酸吸收量為 4 至 5 ppm。
水榕（Anubias）、鐵皇冠（Microsoriums）和椒草（Crypts）也是不錯的選擇。

(f) 有時候我們的水質真的很複雜，
同時會遇到和鈣質與磷酸有關的不平衡。
這時候就會出現綠塵藻（GDA）的困擾，
而估計指數（EI）的理論對此並沒有作用。
我會在藻類控制單元裡告訴大家如何對付此藻的困擾。

（3）二氧化碳

二氧化碳有多麼重要是不用多做解釋的，
所以我只談發生問題的主題。
有些表格能透過酸鹼值（pH）和碳酸硬度（KH）來查閱二氧化碳的濃度，
永久保存系統（PPS）施肥法建議採用這個方式。
這是錯誤的。
由於準確度實在太低了，
酸鹼值／碳酸硬度／二氧化碳的對照表是毫無用處的。
事實上，
這類表格根本就是一種阻礙。
根據我自己的經驗，
這些表格唯一的用途，
是當二氧化碳短缺嚴重至極的時候，
能幫助初學者了解自己的二氧化碳果真是不足夠的。
事實上，
這類表格的問題是，
我們可能會誤認自己有足夠的二氧化碳，
但實際上則不然。

滴定法也有同樣的問題。
電子產品也不神奇，
如果我們沒有適度的加以校對，
而氧化碳濃度也會偏低。
電磁閥連接酸鹼值控制器也能來停止二氧化碳的灌注。
最簡單的校對方法是用酸鹼值／碳酸硬度／二氧化碳的對照表，
但這其實是個錯誤。

我用實驗室等級（非市售水族產品）的二氧化碳測試工具，
並且和對照表做比較，
也觀察小蝦的行為反應。
根據對照表我的水族缸二氧化碳濃度高達 90 ppm，
可是小蝦狀況極佳。
然而我實際測試卻只有 25 ppm 的二氧化碳。

我相信最好的選擇，
是利用小蝦當作指標生物。
我之所以建議小蝦，
是因為小蝦比魚類更敏感。
當二氧化碳濃度真正達到 40 ppm 時，
小蝦會開始表現得很怪異：
牠們會出現無法控制的移動，
牠們會試著要逃走。
所以我建議的步驟是，
花個一個早上來觀看水族缸的變化，
以每 30 分鐘就調高一些二氧化碳劑量的方式，
直到小蝦受到刺激為止。
然後我們就啟動氣泵或任何設備，
以提供水中氧氣。
然後我們校正最後 30 分鐘前的二氧化碳劑量。
這是我們的水草能夠吸收二氧化碳的真正極限，
而且不會危及缸中的魚類。

如果我們的水族缸內養有小蝦，
那我建議當二氧化碳達到極限時，
就以 90 分鐘前的二氧化碳劑量來做校對，
這之間的濃度差距可用戊二醛來彌補。

舉例來說，
我們每秒鐘打一顆氣泡，
過了 30 分鐘後增加成每秒鐘二顆氣泡，
依此類推。
當我們添加到每秒鐘四顆氣泡，
且小蝦開始舉止怪異時，
然後我們就幫水族缸增加氧氣，
並且把二氧化碳校對在每秒鐘三顆氣泡。
如果我們用的是酸鹼值控制系統，
那就把酸鹼值校正在比較高一點的數值。

然而偽陽性也是會出現的。
如果我們養了七彩神仙且在鰓部有寄生蟲，
就算是水中的二氧化碳濃度很低，
七彩神仙也會在水表下喘氣。
寄生蟲對七彩神仙鰓部所造成的損傷是永久性的，
但我們能確定的是，
在正確的二氧化碳調節下，
損害會變得更糟糕。

下列是讀者回饋提供的小要訣：

1. 二氧化碳在整缸中的擴散與在水中的溶解同樣的重要。
2. 二氧化碳玻璃細化器需要小型的沉水馬達來散佈微細的氣泡。
3. 二氧化碳應該通過沉水馬達的螺旋葉片而非只是送水管。
4. 二氧化碳玻璃細化器通常在小型水族缸的效果較佳。
5. 假如二氧化碳微型擴散筒對沉水馬達來說太小了，可以調整沉水馬達以降低水流：

在中大型的缸子中，
我們應該用類似下圖的擴散系統，
並且接上揚水量每小時 2000 公升的強力沉水馬達：

（4）換水

每周換水 50% 可幫助預防很多的藻類。