翻譯:Erich Sia
參、先決條件
受控制的不平衡施肥法(MCI)在任何會發生不平衡的水族缸中,
幾乎都是利用水草當做催化劑,
因為其中涉及了太多的變數,
範圍從水質、水草和魚的組合以及照明。
我會試著標準化特定的需求,
若不這麼做,
維持一個健康的水族缸將變得很困難。
這個方法假設照明的強度是至少每公升一瓦,
二氧化碳的濃度介於 25 至 35 ppm,
缸裡有生長快速的水草,
如果水族缸中只種了皇冠草(Echinodorus),
那這個方法就沒效了。
當我提議使用公升/瓦數的照明規則時,
我們都很清楚這是很不精確的。
計算照明強度的方式很多,
例如流明(lumen)、光合作用有效能量(PAR)等等。
我相信追求照明的"精確度"只是個妄想,
其中涉及太多的變數了,
這個主題會變得越來越難以理解。
基於這個理由,
我打算提議公升/瓦數規則時,
要搭配一些修正的措施,
才能追求更佳的精確度又不會喪失清晰易懂。
整體而言,
有人說水草需要至少每公升 0.5 瓦的照明強度,
事實上這應該解讀成,
這是低難度水草存活和生長的最低限度。
可是我們的野心更大了一些,
因為我要誘發水草的代謝率達到 100%,
這是為何我們建議最低要每公升一瓦的照明。
然而從過去兩年來的回饋指出,
很多人用較低的照明(每公升低至 0.75 瓦)也能成功使用這個系統。
無論如何,
我們建議把照明改進至每公升一瓦,
這是我推薦的最低強度。
這個規則必須做些簡單的修正:
(a) 公升/瓦數的規則只適用到 46 公分高的缸子,
至於魚缸的高度,
要測量的是水族缸的玻璃高度(粗略高度),
而不是清晰高度(水位的高度)。
ㄧ般的螢光燈管對於水體的穿透力不佳,
如果我們不採用這樣的修正,
我們會誤信自己在高深的缸子中也有適當的照明。
如果使用高深的缸子,
那麼我們建議使用金屬鹵素燈(HQI)。
以便提供缸底水草足夠的照明,
例如矮珍珠(Glossostigma elatinoides)和針葉皇冠(Echinodorus tenellus)等。
精緻型螢光燈的優點是,
我們在同一空間裡有三到四倍的照明,
而水中的穿透力也比較好。
(c) 第三點修正是光質。
由後方至前方我們通常的建議是:
植物栽培燈、842 精緻型螢光燈(顯色系數 80,色溫 4200 K)、954 精緻型螢光燈(顯色系數 90,色溫 5400 K)。
草皮狀水草如矮珍珠和迷你矮珍珠,
對於光量的需求更勝光質,
基於這個原因,
我們能夠改用 865 精緻型螢光燈(顯色系數 80,色溫 6500 K)而非 954 精緻型螢光燈,
或者也可選用金素鹵素燈。
(2)水質
受控制的不平衡施肥法(MCI)原本並沒有這一段,
不過從讀者回饋來看,
我覺得有必要另闢獨立的單元。
我從未低估水質的重要性,
但我注意到全世界的水質在化學組成上有著巨大差異,
所以我寧可不要去概括論述。
諸多回饋容許我辨認出特定的問題,
我將在此段內簡要的描述。
過多的魚、蝦或螺類可能會製造足夠的銨而產生綠色絲藻。
在這種情況下,
水質測試可能會出現偽陰性,
水質測試工具並不可靠,
因為水質測試只讀到了藻類沒吸收的銨。
降低養殖密度非常重要,
可說越少越好。
有時候,
增加生化過濾設備在長期而言會有所幫助,
使用沸石是最好的選項。
一般而言沸石已經商品化了,
可以放在過濾器內用來清除銨。
也有其他的商品能產生相同的效果。
我發現銨常常是隨著自來水進入水族缸的。
換水前測試自來水的銨濃度,
是個很不錯的構想,
特別是當水族缸還很"年輕",
況且裡面也沒有足夠的水草。
會發生與碳酸鈣(CaCO3)有關聯的天然不平衡。
在這種情況下,
我們要處理兩個問題。
碳酸硬度(KH)過高會干擾二氧化碳的融解,
而過多的鈣質會形成對黑毛藻有利的肥沃環境。
有個很明確的解決之道是,
利用 50% 的逆滲透水或者 50% 的蒸餾水,
搭配自來水在換水的時候使用。
而且不會越來越改善。
許多墨西哥、巴西和阿根廷的一些區域,
都有自來水硝酸濃度超過 45 ppm 的問題。
良好的水質內硝酸濃度不應該超過 10 ppm。
如果讀者所在地的水質有這方面的問題,
有幾種不同的選擇,
最明顯的就是使用逆滲透水;
其次是使用雨水來和自來水攪拌;
第三個選項是,
如果空間夠大的話,
放個儲水槽並且讓黃金葛(Scindapsus aureus)漂浮在水面上。
受控制的不平衡施肥法(MCI)的基礎是使用硝酸鉀的科學實驗計畫。
在上述的案例中我們沒法使用這個科學實驗計畫,
硫酸鉀成了另一個選項,
碳酸鉀或重碳酸鉀又是另一種。
然而我們不應該忘了,
通常的建議是要添加多少劑量。
假如所使用的硝酸鉀很穩定,
那麼我們就應以此為規則。
硝酸鉀內的氮磷鉀(NPK)比例是 1/0/0.5,
所以如果我們添加了 40 ppm 的硝酸,
應該也同時添加了一半劑量的鉀肥,
也就是 20 ppm。
這發生在自來水廠在過濾水質時,
為了保護過濾器和管路不致被腐蝕而添加了聚磷酸酯(Polyphosphates)。
這通常在水質非常軟、使用海水或含有某些天然的毒素時,
例如很低濃度的砷(As)。
這是在美國紐約市的案例,
其自來水內含有 3 ppm 的磷酸。
在這些案例中,
最好的途徑是使用逆滲透水,
但甚至逆滲透水也很複雜。
如果我們選擇了適當的水草,
也能夠在高濃度磷酸下,
輕易地維持穩定的水族缸。
如果我們有一整片的南國田字草(Marsilea crenata),
而且自來水內含有 3 ppm 的磷酸,
那麼或許就有足夠的磷酸來餵飽這類水草。
如果水族缸內本來就有綠斑藻了,
那就應該再多添加一點。
我會在後文中會適度地解釋並更詳細的探討。
我有個水族缸種了一片的南國田字草,
此草每星期的磷酸吸收量為 4 至 5 ppm。
水榕(Anubias)、鐵皇冠(Microsoriums)和椒草(Crypts)也是不錯的選擇。
同時會遇到和鈣質與磷酸有關的不平衡。
這時候就會出現綠塵藻(GDA)的困擾,
而估計指數(EI)的理論對此並沒有作用。
我會在藻類控制單元裡告訴大家如何對付此藻的困擾。
(3)二氧化碳
二氧化碳有多麼重要是不用多做解釋的,
所以我只談發生問題的主題。
有些表格能透過酸鹼值(pH)和碳酸硬度(KH)來查閱二氧化碳的濃度,
永久保存系統(PPS)施肥法建議採用這個方式。
這是錯誤的。
由於準確度實在太低了,
酸鹼值/碳酸硬度/二氧化碳的對照表是毫無用處的。
事實上,
這類表格根本就是一種阻礙。
根據我自己的經驗,
這些表格唯一的用途,
是當二氧化碳短缺嚴重至極的時候,
能幫助初學者了解自己的二氧化碳果真是不足夠的。
事實上,
這類表格的問題是,
我們可能會誤認自己有足夠的二氧化碳,
但實際上則不然。
電子產品也不神奇,
如果我們沒有適度的加以校對,
而氧化碳濃度也會偏低。
電磁閥連接酸鹼值控制器也能來停止二氧化碳的灌注。
最簡單的校對方法是用酸鹼值/碳酸硬度/二氧化碳的對照表,
但這其實是個錯誤。
並且和對照表做比較,
也觀察小蝦的行為反應。
根據對照表我的水族缸二氧化碳濃度高達 90 ppm,
可是小蝦狀況極佳。
然而我實際測試卻只有 25 ppm 的二氧化碳。
是利用小蝦當作指標生物。
我之所以建議小蝦,
是因為小蝦比魚類更敏感。
當二氧化碳濃度真正達到 40 ppm 時,
小蝦會開始表現得很怪異:
牠們會出現無法控制的移動,
牠們會試著要逃走。
所以我建議的步驟是,
花個一個早上來觀看水族缸的變化,
以每 30 分鐘就調高一些二氧化碳劑量的方式,
直到小蝦受到刺激為止。
然後我們就啟動氣泵或任何設備,
以提供水中氧氣。
然後我們校正最後 30 分鐘前的二氧化碳劑量。
這是我們的水草能夠吸收二氧化碳的真正極限,
而且不會危及缸中的魚類。
那我建議當二氧化碳達到極限時,
就以 90 分鐘前的二氧化碳劑量來做校對,
這之間的濃度差距可用戊二醛來彌補。
我們每秒鐘打一顆氣泡,
過了 30 分鐘後增加成每秒鐘二顆氣泡,
依此類推。
當我們添加到每秒鐘四顆氣泡,
且小蝦開始舉止怪異時,
然後我們就幫水族缸增加氧氣,
並且把二氧化碳校對在每秒鐘三顆氣泡。
如果我們用的是酸鹼值控制系統,
那就把酸鹼值校正在比較高一點的數值。
如果我們養了七彩神仙且在鰓部有寄生蟲,
就算是水中的二氧化碳濃度很低,
七彩神仙也會在水表下喘氣。
寄生蟲對七彩神仙鰓部所造成的損傷是永久性的,
但我們能確定的是,
在正確的二氧化碳調節下,
損害會變得更糟糕。
- 二氧化碳在整缸中的擴散與在水中的溶解同樣的重要。
- 二氧化碳玻璃細化器需要小型的沉水馬達來散佈微細的氣泡。
- 二氧化碳應該通過沉水馬達的螺旋葉片而非只是送水管。
- 二氧化碳玻璃細化器通常在小型水族缸的效果較佳。
- 假如二氧化碳微型擴散筒對沉水馬達來說太小了,可以調整沉水馬達以降低水流:
在中大型的缸子中,
我們應該用類似下圖的擴散系統,
並且接上揚水量每小時 2000 公升的強力沉水馬達:
(4)換水
每周換水 50% 可幫助預防很多的藻類。
待續......